У нее были глаза феи, душа матери Терезы, сердце девственницы... и много других, интересных ингредиентов.
Кучка полезностей для выращивающих орхи. В кратких и емких тезисах.
Да, это для тех, кто считает нормальным сухое выращивание, ага.
читать дальше
ПО ПОСАДКЕ И ПЕРЕСАДКЕ
Никогда не заглубляйте орхидеи - максимально оставляйте на поверхности субстрата основания моноподиалок и бульбы со всей ризомой у симподиалок. Никогда не прикрывайте их сфагнумом! Это поможет избежать впоследствии множества неприятностей. Исключение составляют разве что башмачки и фрагмипедиумы - но и тогда не заглубляйте розетки больше чем на сантиметр и остерегайтесь слишком влагоёмкого верхнего слоя субстрата у их основания. Все эти части орхидей очень легко загнивают.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
После посадки никогда не поливайте орхидеи сразу! Необходимо подержать их сухими от 5 до 10 дней.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всегда очень хорошо закрепляйте орхидею после пересадки, чтобы она не болталась и даже не пошатывалась. Иначе новые растущие корни будут постоянно травмироваться, плохо расти и даже совсем прекращать рост. Закрепить орхидею "намертво" - одно из главных составляющих успеха при её новой посадке.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В стенках горшков никогда не бывает лишним наделать дополнительных отверстий в нижней боковой части горшка. А на дне горшка никогда не будет лишним дренаж из совсем не впитывающих воду материалов. Я кладу гранитный щебень (и для тяжести тоже, чтобы горшки не "кувыркались". Под основание растения, в середину горшка - очень хорошо бывает поместить кусок пенопласта. Так как эта зона впоследствии очень неравномерно просыхает, и может послужить причиной для загнивания корней.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Никогда не используйте мелкий, сыпучий, влагоёмкий субстрат, особенно на основе торфа, который легко заполняет горшок полностью без пустот. Такой субстрат и долго не просыхает, и не поддерживает высокий воздухообмен, который так необходим для эпифитных корней.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ещё хочу предостеречь любителей от использования сфагнума, широко сейчас рекламируемого по форумам как чуть ли не панацею от всего. Сфагнум таит в себе великую опасность на самом деле. Тем более, когда его начинают поливать, как обычный субстрат. Долгое и успешное выращивание орх в сфагнуме, или даже с добавлением сфагнума - это своего рода "высший пилотаж", требующий огромного опыта и знаний. У новичков же "эксперименты" со сфагнумом чаще всего кончаются гнилями или даже полной гибелью растений. В лучшем случае - так и не наступающим цветением.
ПО КОРНЯМ
Корни орхидей довольно легко приспосабливаются к очень разным условиям.
Корни, выросшие в воде либо в постоянно влажном субстрате, который никогда не просыхает "до хруста" - практически не имеют веламена. Ведь веламен - это губчатый слой отмерших клеток. А отмирать они могут только на воздухе.
В итоге получаем корни, состоящие грубо лишь из проводящего пучка и ризодермы. Пока они влажные - они толстые и кажутся "хорошими". На самом деле они просто разбухшие от постоянно присутствующей влаги. Стоит им даже немного просохнуть - как они "худеют" на глазах, а при более длительной просушке - превращаются и в солому. Потому что у них нет ни защиты, ни способности запасать воду (а всё это обеспечивает только веламен.
Стоит вам забыть полить или даже ненадолго уехать - как такие корни просто погибнут, оказавшись ненадолго на воздухе. Но не это самое главное.
Практически у всех орхидей стимулом к зацветанию служит небольшое (или порой очень значительное) сокращение полива. И как быть в этом случае с такими корнями? Подумайте. Ведь вы наверняка хотите не просто иметь "зелёные корешочки в прозрачном горшке" - но и чтобы ваши орхи регулярно цвели?
Корни, выросшие с просушками по схеме "сухо-влажно" - совсем другие. Кто попробует - легко убедится, что они вырастают гораздо мощнее и толще "водянистых" корней. При этом они обладают отличным слоем веламена, который служит страховкой орхидее даже на случаи значительной засухи. Такие корни уже не "худеют" и не сохнут, они способны выдерживать длительные периоды засухи для стимуляции цветения и в период покоя. Без всяких потерь для себя и растения.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Внимательно следите за кончиками новых корней - они хороший индикатор правильного или неправильного полива.
Если появившийся корень устремляет кончик сразу в направлении субстрата - это очень хороший признак, вы поливаете правильно. если же корни начинают расти в стороны, с неохотой идя в сторону субстрата, или того хуже - ползут резко вверх (и такое бывает у горе-орхидееводов) - это означает только одно: вы переувлажняете. Причём постоянно. Либо субстрат очень долго держит влагу и долго не просыхает (что по сути равносильно и равнозначно чересчур частому поливу)
"РЕАНИМАЦИИ" ОРХ БЕЗ КОРНЕЙ. ЕСТЬ ЛИ ВООБЩЕ СМЫСЛ В ТАНЦАХ С БУБНАМИ?
Орхидеи, увы, не "укореняются" подобно большинству обычных растений только оттого, что им "создадут условия". Наверное, для кого-то будет откровением узнать, что каждая орхидея растит корни не постоянно, а периодами (между которыми бывают достаточно большие интервалы "затишья"), и всё это - в строгом соответствии со своей природой и внутренним режимом. Вам наверное приходилось слышать или читать нечто вроде: "Я делала так-то, но корни у моей орхидеи не появлялись, я ждала два месяца! А потом я сделала так-то - и корни сразу полезли!". Вот в этом кроется много ошибок и заблуждений.
Я скажу вам одно - нет волшебных средств, заставляющих корни орхидей появиться - когда "не их время". Все "рецепты" на форумах и "делёжка знаек опытом" по этому поводу - пуста и бессмысленна. Если у кого-то корни появились от поливания их настойкой календулы :-) либо горячим душем - это было просто СОВПАДЕНИЕ. Когда время приходит корням расти - они растут. Растут и в насквозь сырой сфагнум, и даже в воду, и в субстрат, и в воздух - куда угодно. Да хоть просто бросьте орху на подоконник - корни пойдут неизменно. А вот когда не их пора - то можно хоть головой о стену биться - и ничего не произойдёт. Так что - не надо делать лишних движений, часто совсем орхе не полезных. А просто ждать. Ждать и стараться до той поры сохранить ботву как можно в лучшем состоянии: не сгноить в хлюпающем от сырости сфагнЮме - ризомы и основания, не сварить под горячим душем (гляжу с чьей-то лёгкой руки... а скорее всего - больной головы, "в моду" вошли настоящие "парные бани" и обливания орх такой водой - цитирую- "чтоб еле рука терпела")
Короче, дорогие мои - просто не будьте дураками и не клюйте на разные цирковые фокусы. Если потом не хотите оплакивать "внезапно" склеившую ласты орхидею.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тем не менее есть важный нюанс. Более сухое содержание "днища" орхидеи - ускоряет процессы появления новых корней, а вот влажное наоборот - тормозит.
ПО УДОБРЕНИЯМ
Ни в коем случае нельзя подкармливать орхидеи тупо по инструкции на бутылочках с удобрениями "для орхидей". Попадись мне эти "инструкторА" - убила бы, чесслово.
В жизни каждой орхидеи, часто совсем не по "прописанному" на пузырьке "рецепту", бывают разные моменты. Когда нужно удобрять, когда не нужно удобрять, и когда категорически нельзя удобрять! Особенно это необходимо знать, если вы успели обзавестись не только гибридами, но и видовыми растениями.
Так что же делать? Как не запутаться с удобрением, ведь орхидеи такие разные?
А очень просто. Да, на самом деле очень простая схема.
ВЫ почти стопроцентно причините вред орхидее, подкармливая её
1) когда она плохо себя чувствует, а особенно - страдает от грибковых или бактериальных заболеваний
2) когда она УЖЕ цветёт (нередки случаи резкого увядания цветов или их сбрасывания сразу или через некоторое время после "кормёжки")
3) когда она находится в периоде полного покоя или лёгкого отдыха (то есть, когда у неё ничего в данный момент не растёт. растущие корни не в счёт - они не должны вас смущать, так как многие орхи дополнительно укореняются, находясь уже в фазе покоя)
ВЫ можете нанести вред орхидее, подкармливая её
1) чтобы простимулировать рост, когда растение само этого делать пока не собирается.
2) когда у орхидеи растёт цветонос (не часто, но встречаются орхидеи, которые очень негативно смотрят на это дело. например, некоторые каттлеи могут резко засушить уже почти готовые бутоны)
3) Когда у орхидеи растёт и наливается псевдобульба, и тем более, когда она уже выросла (это часто сбивает возможность цветения)
ВЫ никогда не нанесёте вреда орхидее, если будете разумно её подкармливать во время активного и заметного роста ботвы.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хочу предостеречь от использования удобрений, в состав которых включены любые стимуляторы, загадочные "витамины" и гуминовые кислоты. Гуминовые кислоты, благотворно влияющие на корни обычных растений - у орхидей буквально "выжигают" веламен. А "хитрые" витамины (а попросту очередные гормоны) и стимуляторы - могут привести к очень плохим последствиям, вплоть до появления уродств на ваших любимых растениях или ненормальных ростов.
Будьте осторожны - рынок завален некачественной и опасной продукцией в красивых бутолочках, на которых всё так замечательно написано, а на деле...
Орхи с пострадавшей корневой системой
vodani4_ey wrote in orchids_lux
November 9th, 2010
Кто не сталкивался с этим, особенно принеся растение из магазина? Да все, наверное.
И здесь следует понимать некоторые вещи, и я позволю себе высказать своё мнение по поводу.
Как правило - повсюду дружно советуют срочную пересадку. Звучит так обнадёживающе, как будто действительно всего лишь пересадка может враз решить все ваши проблемы. Да чушь полная. И чуда не случится, нет. Даже наоборот - ведь и так ослабленному растению придётся испытывать тройную нагрузку, и сил ему это не прибавит - адаптироваться в новых условиях и восстанавливаться после пересадки, которая орхидею - как ни крути - травмирует, хотя бы морально...как бы смешно это не прозвучало. Поэтому лично я предпочитаю (конечно, если орха не посажена в торф или минвату) - оставить всё, как есть, как ей привычней. Не вытаскиваю из горшка, не тормошу корни. Ну, и что, что гниль корней - это не конец света. В природе тоже такая беда случается - но там их некому пересаживать, и ничего, живы и здоровы.
Хотя появился один нюанс - производители начали пихать в центр горшка торфяные горшочки с утрамбованным сфагнумом, а то и огромный кусок поролона, а вокруг засыпать корой (в основном у мильтоний и камбрий наблюдается такая штука). Вот от этого "продукта" - надо СРОЧНО избавляться. Аккуратно вынуть растение из горшка и проверить середину. Если нащупаете это самое "оппа!" - выковыривайте, как можете. Иначе орхидея никогда не восстановится и будет чахнуть.
Ну и к делу: сначала я хорошо просушиваю субстрат. Весь. Потом проливаю препаратом от гнилей и опять сушу. В дальнейшем полив самый минимальный, в разумных пределах, конечно. И при адекватных поливах с просушкой и санобработке - ничего такого плохого не случается оттого, что я не покромсала все не понравившиеся мне корни. Заметила, что непотревоженные и непотрошёные орхи восстанавливаются легче и быстрее пересаженных с выкрамсыванием плохих корней.
А если орха сама "выпала" из горшка по причине полного отсутствия корней - тогда уж сажаем её попкой на кучку коры и фиксируем намертво, чтобы не шаталась. В любом случае, любую орхидею для успешного отращивания корней - надо прежде всего очень надёжно закрепить. Основание (или донышки бульб) в субстрат не заглубляем, это ни к чему совершенно.
Дальше: восстановление корневой системы - процесс небыстрый, даже очень. И никаким способом нельзя заставить растение пустить и растить корни быстрее, чем оно сможет. Не верьте, что такой способ есть - врут, значит. Всё, что от нас зависит - это создавать самые благотворные условия для их хорошего и сильного роста, когда он пойдёт. А идёт рост корней далеко не постоянно, а как бы только периодами. В основном корни проявляют волну активности в период самого начала вегетации, на середине вегетации, и часто ещё раз - к концу вегетации. Именно поэтому совет - удалять у таких орхидей цветоносы - правильный. Ведь пока орхидея цветёт или готовится цвести - корневая активность минимальна, а часто её вообще нет в этот период. Позволить ей цвести - значит терять драгоценное время, позволять ей истощать свои последние остатки сил на цветение. Лучше эти силы потратить на восстановление здоровья орхидеи. Прерывание возможности цветения - вызовет нужный период роста, в том числе и корней.
Теперь об идеальных условиях для роста корней. И это не влажный мох, и не что ещё подобное, о чём ходят сказки по инетам и сарафанному радио. Влажные, сырые условия - как раз тормозят рост корневой системы у орхидей. Я уж не говорю о том, что слишком часто такие "влажные процедуры" кончаются не новыми корнями - а новыми гнилями.
Не редкость видеть, как у хозяев, регулярно переувлажняющих свои орхидеи - новые корни растут не в субстрат - а в стороны или даже вверх. Это же "воздушные" корни, думают многие. Ага. Вообще я первый раз слышу, что корни орхидей делятся именно на воздушные и земные :-)) Они - одинаковые. А не идут в субстрат - оттого, что там слишком сыро и им это явно не нравится.
Стоит сильно сократить полив на некоторое время - как все такие "воздушные" резко меняют свою "траекторию" и устремляются в субстрат., желая стать "земными" :-))
Так к чему это я? Вы сильно удивитесь - но рост качественных корней стимулирует именно сухость субстрата, и ещё раз - сухость субстрата, только она одна. Посадите два фаленопсиса - один в мох и держите постоянно влажненько, а другой - только в небольшое количество крупных кусков коры, продуваемых со всех сторон. Через год почувствуйте и увидьте разницу сами, если не верите мне на слово :-))
Короче, чем лучше будете сушить растюху между поливами - тем лучше, крепче и многочисленней будут в конце концов её корни. Только засуха в разумных пределах будет заставлять растение "разращивать" корни в поисках влаги. Если вы устроите орхидее влагу сразу "под попу" - вряд ли она озадачится тем, что вообще ей надо эти корни растить.
Перейдём теперь к верхней видимой части. Поскольку корней часто не видно - именно ботва становится темой для переживаний и дёрганий любителей. Разумеется, что верхняя часть (то бишь ботва) будет как-то страдать: морщить бульки, сбрасывать некоторые листья, камбрии с тонкими листьями и мильтонии начнут "заминать" новые росты, измельчание ростов может происходить, и вообще орхи по разному могут корёжиться. Ничего удивительного - это лишь признак того, что слишком малый объём корней просто не в состоянии обеспечить "верхушке" нормальную полноценную жизнь. Если вы думаете - что все проблемы опять решит лишняя водичка "чтобы было влажненько" - то ошибаетесь. Она ничего не может решить при недостаточном количестве корней, как бы их не мочили. Разве что в результате сгниют ещё и эти последние оставшиеся живыми корни.
Так что приготовьтесь - при большой потере корней шикарной ботвы у вас может не быть очень долго. По крайней мере ровно до тех пор, пока количество и общий объём корней не станет достаточным для того, чтобы эту ботву обеспечить.
Обычно на полное восстановление всех полноценных функций (включая цветение) и красоту внешнего вида уходит много долгих месяцев, а в некоторых случаях - и лет. "А я хочу быстрей" в этом случае не работает. И не забывайте, что основной и явный рост корней идёт только в период активной вегетации. В остальное время можете хоть на голове стоять, выпрашивая у растюхи лишний корешок, вряд ли она снизойдёт. Поэтому - время и терпение.
Как мы можем помочь растению пережить эти месяцы "наращивания корневой массы" - с минимальными потерями?
1) Обеспечить хороший яркий свет, но прямого солнца пока не допускать вообще, даже если орха и очень светолюбива (пусть она сначала выздоровеет для такого)
2) Не размещать орху слишком тепло, относительно прохладное содержание (17-20 градусов) будет на период восстановления гораздо полезней. Чем жарче, тем быстрее идёт транспирация (испарение), тем больше растение теряет влаги, которую ему трудно компенсировать.
3) Постараться поднять влажность воздуха (воздуха! а не субстрата, опрыскивать то и дело его поверхность - мысль плохая!) Поставьте плошку с орхой на влажный поддон, используйте увлажнитель воздуха или периодически опрыскивайте ботву мелкой водяной пылью. Однако я не хочу сказать, что влажность требуется какая-то совсем уж экстремальная, слишком большого фанатизма по этому поводу тоже проявлять не стоит, и сырость разводить тоже - особенно при помещении занемогшего растения в аквариум.
4) Обязательно помогаем орхидее некорневыми подкормками. Но только в период роста, регулярно, раз в неделю - с нижней стороны листьев. В другое время, когда орха просто "стоит намертво" - удобрение не применяем. Как и разные стимуляторы. Возможно, что орхидея как раз собирается с силами - и как нам не хотелось бы натянуть вожжи и закричать "но, пошла!!!" - лучше оставить растение в покое, пока оно само не решит, что - пора.
КАК ЗАЦВЕСТИ ФАЛЕНОПСИС
1) Итак, подробно описываю САМ МЕТОД (позволяющий цвести фаленопсисам в любое время года, при любой температуре (кроме адовой, естественно), безо всяких перепадов, понижений и прочего излишества, и даже... в условиях недостаточной освещённости. Проверен годами. Кому успела ранее рекомендовать - у тех всё зацвело и цветёт исправно.
2) Но сначала мне надо раз и навсегда расставить точки над "и" по поводу единственно правильного полива фаленопсиса - это очень важно. Каждый раз он поливается именно после полной просушки всего субстрата и всех корней. Зимой и летом. И никак иначе, это аксиома, несмотря на то, что "ходют упорные слухи про другое" - они неверны и ложны.
3) Итак, если вы хотите, чтобы ваш фаленопсис зацвёл - начинайте резко увеличивать интервалы "засухи" между поливами. После того, как всё кругом просохнет и высохнет - выжидайте ещё от 4 (при очень тёплых или жарких температурах) до 7 дней (при более прохладных температурах), и только потом поливайте.
4) Здесь главное делать это методично и постоянно, ни в коем случае не "жалея" растение время от времени, опрыскивая там поверхность субстрата или корни. Иначе успеха я вам не гарантирую совсем. Режим должен быть жёстким. ВАЖНО: Всякое удобрение и другие стимуляторы - в это время полностью исключить! И никаких горячих душей, ничего такого, что настраивает растение на "растительный" лад, и мешает настроиться на цветение!
5) Обычно в среднем цветонос показывается уже менее чем через месяц соблюдения такого режима, у самых капризных созданий - через два. Но показывается всегда. Вот когда его увидите - можете поливать в обычном режиме и продолжать удобрять.
6) Если цветонос появился в тёмное время года с коротким световым днём или затяжной очень пасмурный сезон - то для успешного его развития подсветка уже будет необходима. Причём достаточно подсветить только кончик цветоноса, а не всё растение (только следите, чтобы лампа не нагревала его или другие части растения, даже слегка!)
Без досветки в неблагоприятный сезон - цветонос может остановиться в развитии на любой стадии либо внезапно засушить готовые раскрыться бутоны.
7) После цветения так же стоит сократить полив на некоторое время (примерно месяц), но уже слегка. Это тоже естественное следование природе растения. После цветения в природе оно растит семена, которые очень мелки и летучи, а находят их порой за несколько десятков километров от материнского растения. Такие "полёты" семян естественно невозможны в сезоны дождей, а только в относительно сухие периоды. Чем ближе вы будете понимать настоящие потребности орхидеи (а не сказочные из сомнительных источников) - тем более здоровым и благодарным на цветение будет из года в год ваше растение.
PS: Точно так же стимулируются ванды и все схожие по типу с фаленопсисом моноподиальные орхидеи без периода покоя.
И это совсем не издевательство над растением - а наоборот прекрасное понимание его нужд. Ведь орхидея растит цветы не для нас, и даже не для себя - а для опылителей. А опылители не летают массово в сезон проливных дождей, и растение это прекрасно "знает".
Если же вы думаете, что фаленопсисы в природе не сталкиваются с засухой - то взгляните на их толстые листья и корни с мощным слоем веламена. Зачем орхидее иметь такие явные "суккулентные" признаки, если она растёт "всё время влажненько", как часто рекомендуют не- и мало-компетентные источники ??? Согласно законам природы - в ней никогда не бывает что-то "просто так, на случай ядерной войны" :-)) Встречаются даже листопадные виды фаленопсисов, теряющие листья на засушливый период. Вот вам в принципе и логическое, и вполне научное объяснение безотказной работы метода.
ОСОБО! Не стоит сподвигать на "подвиги цветения" больные, неокрепшие, плохо себя чувствующие, слишком молодые растения, а так же только совсем недавно полностью (и возможно неоднократно) отцветшие. Я вела речь только о сильных, здоровых и взрослых отдохнувших экземплярах.
О ЦВЕТЕНИИ ОРХИДЕЙ ВОБЩЕ
1) Растение с сформировавшимися бутонами не переставляют туда-сюда почём зря. Трогать горшок с растюхой можно только для необходимого полива, после которого растюху стараются поставить на место точно так же, по отношению к источнику света - как она и стояла. Несоблюдение этой несложной тонкости - вполне может вызвать усыхание и опадание бутонов.
Орху можно развернуть, как вам нравится - только после того, как распустятся все цветы, и у них немного "затвердеют" их "ножки" (обычно 4-7 дней на это хватает)
2) Нужно избегать излишнего переувлажнения растения в период, когда бутоны "налились" и готовы раскрыться, а так же всё время цветения - из-за него (слишком частого полива) тоже может "всё отвалиться и завянуть" на любом этапе. Помните, растение в природе растит цветок - для опылителя. А опылители, как правило - не летают под нескончаемыми дождями. Так что совершенно не надо (и даже вредно) устраивать растению в этот период "специальные тропические ливни" :-)
А очень многие орхи вообще слишком явно предпочитают гораздо "посуше" во время своего цветения, и сразу после него. Не стоит допускать серьёзного пересыхания субстрата - лишь во время роста цветоноса и начала бутонизации.
3) Если цветонос появился в "тёмный" сезон, когда световой день намного короче минимальных 10 часов - будьте морально готовы к тому, что без дополнительной досветки люмками - он может остановиться в своём развитии на любом этапе. А так же могут усохнуть внезапно и даже казалось бы готовые вот-вот раскрыться бутоны.
4) Ну, вот цветы благополучно распустились. Или вы купили уже "готовое" цветущее растение.
Тогда помните, что в относительно прохладных условиях (в разумных переделах выносливости конкретной орхидеи) - цветение продлится гораздо дольше (и каждый конкретный цветок останется свежим более долго) - чем в более тёплых условиях.
Так же на ярком солнечном свете (даже с притенением от прямых лучей) орхидеи тоже отцветают гораздо быстрее, чем в полутени. На период цветения (когда все цветы уже раскрыты) - любая, даже очень светолюбивая орхидея - перестаёт так сильно нуждаться "в свете", а фаленопсис вообще можно ставить на этот период куда угодно, хоть в самый тёмный угол - без вреда для его здоровья (но - только на период цветения!)
5) Ни в коем случае не следует удобрять орхидею с распускающимися или совсем распустившимися цветами!
Даже одноразовая подкормка в это время может вызвать резкое и соответственно, преждевременное - увядание всех цветов (даже тех, которые совсем недавно раскрылись!). Поэтому на весь период цветения, сколько бы он не продлился - о подкормках забудьте!
(с) vodani4_ey
В прекрасном сообществе orchids_lux
Да, это для тех, кто считает нормальным сухое выращивание, ага.
читать дальше
ПО ПОСАДКЕ И ПЕРЕСАДКЕ
Никогда не заглубляйте орхидеи - максимально оставляйте на поверхности субстрата основания моноподиалок и бульбы со всей ризомой у симподиалок. Никогда не прикрывайте их сфагнумом! Это поможет избежать впоследствии множества неприятностей. Исключение составляют разве что башмачки и фрагмипедиумы - но и тогда не заглубляйте розетки больше чем на сантиметр и остерегайтесь слишком влагоёмкого верхнего слоя субстрата у их основания. Все эти части орхидей очень легко загнивают.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
После посадки никогда не поливайте орхидеи сразу! Необходимо подержать их сухими от 5 до 10 дней.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всегда очень хорошо закрепляйте орхидею после пересадки, чтобы она не болталась и даже не пошатывалась. Иначе новые растущие корни будут постоянно травмироваться, плохо расти и даже совсем прекращать рост. Закрепить орхидею "намертво" - одно из главных составляющих успеха при её новой посадке.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В стенках горшков никогда не бывает лишним наделать дополнительных отверстий в нижней боковой части горшка. А на дне горшка никогда не будет лишним дренаж из совсем не впитывающих воду материалов. Я кладу гранитный щебень (и для тяжести тоже, чтобы горшки не "кувыркались". Под основание растения, в середину горшка - очень хорошо бывает поместить кусок пенопласта. Так как эта зона впоследствии очень неравномерно просыхает, и может послужить причиной для загнивания корней.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Никогда не используйте мелкий, сыпучий, влагоёмкий субстрат, особенно на основе торфа, который легко заполняет горшок полностью без пустот. Такой субстрат и долго не просыхает, и не поддерживает высокий воздухообмен, который так необходим для эпифитных корней.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ещё хочу предостеречь любителей от использования сфагнума, широко сейчас рекламируемого по форумам как чуть ли не панацею от всего. Сфагнум таит в себе великую опасность на самом деле. Тем более, когда его начинают поливать, как обычный субстрат. Долгое и успешное выращивание орх в сфагнуме, или даже с добавлением сфагнума - это своего рода "высший пилотаж", требующий огромного опыта и знаний. У новичков же "эксперименты" со сфагнумом чаще всего кончаются гнилями или даже полной гибелью растений. В лучшем случае - так и не наступающим цветением.
ПО КОРНЯМ
Корни орхидей довольно легко приспосабливаются к очень разным условиям.
Корни, выросшие в воде либо в постоянно влажном субстрате, который никогда не просыхает "до хруста" - практически не имеют веламена. Ведь веламен - это губчатый слой отмерших клеток. А отмирать они могут только на воздухе.
В итоге получаем корни, состоящие грубо лишь из проводящего пучка и ризодермы. Пока они влажные - они толстые и кажутся "хорошими". На самом деле они просто разбухшие от постоянно присутствующей влаги. Стоит им даже немного просохнуть - как они "худеют" на глазах, а при более длительной просушке - превращаются и в солому. Потому что у них нет ни защиты, ни способности запасать воду (а всё это обеспечивает только веламен.
Стоит вам забыть полить или даже ненадолго уехать - как такие корни просто погибнут, оказавшись ненадолго на воздухе. Но не это самое главное.
Практически у всех орхидей стимулом к зацветанию служит небольшое (или порой очень значительное) сокращение полива. И как быть в этом случае с такими корнями? Подумайте. Ведь вы наверняка хотите не просто иметь "зелёные корешочки в прозрачном горшке" - но и чтобы ваши орхи регулярно цвели?
Корни, выросшие с просушками по схеме "сухо-влажно" - совсем другие. Кто попробует - легко убедится, что они вырастают гораздо мощнее и толще "водянистых" корней. При этом они обладают отличным слоем веламена, который служит страховкой орхидее даже на случаи значительной засухи. Такие корни уже не "худеют" и не сохнут, они способны выдерживать длительные периоды засухи для стимуляции цветения и в период покоя. Без всяких потерь для себя и растения.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Внимательно следите за кончиками новых корней - они хороший индикатор правильного или неправильного полива.
Если появившийся корень устремляет кончик сразу в направлении субстрата - это очень хороший признак, вы поливаете правильно. если же корни начинают расти в стороны, с неохотой идя в сторону субстрата, или того хуже - ползут резко вверх (и такое бывает у горе-орхидееводов) - это означает только одно: вы переувлажняете. Причём постоянно. Либо субстрат очень долго держит влагу и долго не просыхает (что по сути равносильно и равнозначно чересчур частому поливу)
"РЕАНИМАЦИИ" ОРХ БЕЗ КОРНЕЙ. ЕСТЬ ЛИ ВООБЩЕ СМЫСЛ В ТАНЦАХ С БУБНАМИ?
Орхидеи, увы, не "укореняются" подобно большинству обычных растений только оттого, что им "создадут условия". Наверное, для кого-то будет откровением узнать, что каждая орхидея растит корни не постоянно, а периодами (между которыми бывают достаточно большие интервалы "затишья"), и всё это - в строгом соответствии со своей природой и внутренним режимом. Вам наверное приходилось слышать или читать нечто вроде: "Я делала так-то, но корни у моей орхидеи не появлялись, я ждала два месяца! А потом я сделала так-то - и корни сразу полезли!". Вот в этом кроется много ошибок и заблуждений.
Я скажу вам одно - нет волшебных средств, заставляющих корни орхидей появиться - когда "не их время". Все "рецепты" на форумах и "делёжка знаек опытом" по этому поводу - пуста и бессмысленна. Если у кого-то корни появились от поливания их настойкой календулы :-) либо горячим душем - это было просто СОВПАДЕНИЕ. Когда время приходит корням расти - они растут. Растут и в насквозь сырой сфагнум, и даже в воду, и в субстрат, и в воздух - куда угодно. Да хоть просто бросьте орху на подоконник - корни пойдут неизменно. А вот когда не их пора - то можно хоть головой о стену биться - и ничего не произойдёт. Так что - не надо делать лишних движений, часто совсем орхе не полезных. А просто ждать. Ждать и стараться до той поры сохранить ботву как можно в лучшем состоянии: не сгноить в хлюпающем от сырости сфагнЮме - ризомы и основания, не сварить под горячим душем (гляжу с чьей-то лёгкой руки... а скорее всего - больной головы, "в моду" вошли настоящие "парные бани" и обливания орх такой водой - цитирую- "чтоб еле рука терпела")
Короче, дорогие мои - просто не будьте дураками и не клюйте на разные цирковые фокусы. Если потом не хотите оплакивать "внезапно" склеившую ласты орхидею.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тем не менее есть важный нюанс. Более сухое содержание "днища" орхидеи - ускоряет процессы появления новых корней, а вот влажное наоборот - тормозит.
ПО УДОБРЕНИЯМ
Ни в коем случае нельзя подкармливать орхидеи тупо по инструкции на бутылочках с удобрениями "для орхидей". Попадись мне эти "инструкторА" - убила бы, чесслово.
В жизни каждой орхидеи, часто совсем не по "прописанному" на пузырьке "рецепту", бывают разные моменты. Когда нужно удобрять, когда не нужно удобрять, и когда категорически нельзя удобрять! Особенно это необходимо знать, если вы успели обзавестись не только гибридами, но и видовыми растениями.
Так что же делать? Как не запутаться с удобрением, ведь орхидеи такие разные?
А очень просто. Да, на самом деле очень простая схема.
ВЫ почти стопроцентно причините вред орхидее, подкармливая её
1) когда она плохо себя чувствует, а особенно - страдает от грибковых или бактериальных заболеваний
2) когда она УЖЕ цветёт (нередки случаи резкого увядания цветов или их сбрасывания сразу или через некоторое время после "кормёжки")
3) когда она находится в периоде полного покоя или лёгкого отдыха (то есть, когда у неё ничего в данный момент не растёт. растущие корни не в счёт - они не должны вас смущать, так как многие орхи дополнительно укореняются, находясь уже в фазе покоя)
ВЫ можете нанести вред орхидее, подкармливая её
1) чтобы простимулировать рост, когда растение само этого делать пока не собирается.
2) когда у орхидеи растёт цветонос (не часто, но встречаются орхидеи, которые очень негативно смотрят на это дело. например, некоторые каттлеи могут резко засушить уже почти готовые бутоны)
3) Когда у орхидеи растёт и наливается псевдобульба, и тем более, когда она уже выросла (это часто сбивает возможность цветения)
ВЫ никогда не нанесёте вреда орхидее, если будете разумно её подкармливать во время активного и заметного роста ботвы.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хочу предостеречь от использования удобрений, в состав которых включены любые стимуляторы, загадочные "витамины" и гуминовые кислоты. Гуминовые кислоты, благотворно влияющие на корни обычных растений - у орхидей буквально "выжигают" веламен. А "хитрые" витамины (а попросту очередные гормоны) и стимуляторы - могут привести к очень плохим последствиям, вплоть до появления уродств на ваших любимых растениях или ненормальных ростов.
Будьте осторожны - рынок завален некачественной и опасной продукцией в красивых бутолочках, на которых всё так замечательно написано, а на деле...
Орхи с пострадавшей корневой системой
vodani4_ey wrote in orchids_lux
November 9th, 2010
Кто не сталкивался с этим, особенно принеся растение из магазина? Да все, наверное.
И здесь следует понимать некоторые вещи, и я позволю себе высказать своё мнение по поводу.
Как правило - повсюду дружно советуют срочную пересадку. Звучит так обнадёживающе, как будто действительно всего лишь пересадка может враз решить все ваши проблемы. Да чушь полная. И чуда не случится, нет. Даже наоборот - ведь и так ослабленному растению придётся испытывать тройную нагрузку, и сил ему это не прибавит - адаптироваться в новых условиях и восстанавливаться после пересадки, которая орхидею - как ни крути - травмирует, хотя бы морально...как бы смешно это не прозвучало. Поэтому лично я предпочитаю (конечно, если орха не посажена в торф или минвату) - оставить всё, как есть, как ей привычней. Не вытаскиваю из горшка, не тормошу корни. Ну, и что, что гниль корней - это не конец света. В природе тоже такая беда случается - но там их некому пересаживать, и ничего, живы и здоровы.
Хотя появился один нюанс - производители начали пихать в центр горшка торфяные горшочки с утрамбованным сфагнумом, а то и огромный кусок поролона, а вокруг засыпать корой (в основном у мильтоний и камбрий наблюдается такая штука). Вот от этого "продукта" - надо СРОЧНО избавляться. Аккуратно вынуть растение из горшка и проверить середину. Если нащупаете это самое "оппа!" - выковыривайте, как можете. Иначе орхидея никогда не восстановится и будет чахнуть.
Ну и к делу: сначала я хорошо просушиваю субстрат. Весь. Потом проливаю препаратом от гнилей и опять сушу. В дальнейшем полив самый минимальный, в разумных пределах, конечно. И при адекватных поливах с просушкой и санобработке - ничего такого плохого не случается оттого, что я не покромсала все не понравившиеся мне корни. Заметила, что непотревоженные и непотрошёные орхи восстанавливаются легче и быстрее пересаженных с выкрамсыванием плохих корней.
А если орха сама "выпала" из горшка по причине полного отсутствия корней - тогда уж сажаем её попкой на кучку коры и фиксируем намертво, чтобы не шаталась. В любом случае, любую орхидею для успешного отращивания корней - надо прежде всего очень надёжно закрепить. Основание (или донышки бульб) в субстрат не заглубляем, это ни к чему совершенно.
Дальше: восстановление корневой системы - процесс небыстрый, даже очень. И никаким способом нельзя заставить растение пустить и растить корни быстрее, чем оно сможет. Не верьте, что такой способ есть - врут, значит. Всё, что от нас зависит - это создавать самые благотворные условия для их хорошего и сильного роста, когда он пойдёт. А идёт рост корней далеко не постоянно, а как бы только периодами. В основном корни проявляют волну активности в период самого начала вегетации, на середине вегетации, и часто ещё раз - к концу вегетации. Именно поэтому совет - удалять у таких орхидей цветоносы - правильный. Ведь пока орхидея цветёт или готовится цвести - корневая активность минимальна, а часто её вообще нет в этот период. Позволить ей цвести - значит терять драгоценное время, позволять ей истощать свои последние остатки сил на цветение. Лучше эти силы потратить на восстановление здоровья орхидеи. Прерывание возможности цветения - вызовет нужный период роста, в том числе и корней.
Теперь об идеальных условиях для роста корней. И это не влажный мох, и не что ещё подобное, о чём ходят сказки по инетам и сарафанному радио. Влажные, сырые условия - как раз тормозят рост корневой системы у орхидей. Я уж не говорю о том, что слишком часто такие "влажные процедуры" кончаются не новыми корнями - а новыми гнилями.
Не редкость видеть, как у хозяев, регулярно переувлажняющих свои орхидеи - новые корни растут не в субстрат - а в стороны или даже вверх. Это же "воздушные" корни, думают многие. Ага. Вообще я первый раз слышу, что корни орхидей делятся именно на воздушные и земные :-)) Они - одинаковые. А не идут в субстрат - оттого, что там слишком сыро и им это явно не нравится.
Стоит сильно сократить полив на некоторое время - как все такие "воздушные" резко меняют свою "траекторию" и устремляются в субстрат., желая стать "земными" :-))
Так к чему это я? Вы сильно удивитесь - но рост качественных корней стимулирует именно сухость субстрата, и ещё раз - сухость субстрата, только она одна. Посадите два фаленопсиса - один в мох и держите постоянно влажненько, а другой - только в небольшое количество крупных кусков коры, продуваемых со всех сторон. Через год почувствуйте и увидьте разницу сами, если не верите мне на слово :-))
Короче, чем лучше будете сушить растюху между поливами - тем лучше, крепче и многочисленней будут в конце концов её корни. Только засуха в разумных пределах будет заставлять растение "разращивать" корни в поисках влаги. Если вы устроите орхидее влагу сразу "под попу" - вряд ли она озадачится тем, что вообще ей надо эти корни растить.
Перейдём теперь к верхней видимой части. Поскольку корней часто не видно - именно ботва становится темой для переживаний и дёрганий любителей. Разумеется, что верхняя часть (то бишь ботва) будет как-то страдать: морщить бульки, сбрасывать некоторые листья, камбрии с тонкими листьями и мильтонии начнут "заминать" новые росты, измельчание ростов может происходить, и вообще орхи по разному могут корёжиться. Ничего удивительного - это лишь признак того, что слишком малый объём корней просто не в состоянии обеспечить "верхушке" нормальную полноценную жизнь. Если вы думаете - что все проблемы опять решит лишняя водичка "чтобы было влажненько" - то ошибаетесь. Она ничего не может решить при недостаточном количестве корней, как бы их не мочили. Разве что в результате сгниют ещё и эти последние оставшиеся живыми корни.
Так что приготовьтесь - при большой потере корней шикарной ботвы у вас может не быть очень долго. По крайней мере ровно до тех пор, пока количество и общий объём корней не станет достаточным для того, чтобы эту ботву обеспечить.
Обычно на полное восстановление всех полноценных функций (включая цветение) и красоту внешнего вида уходит много долгих месяцев, а в некоторых случаях - и лет. "А я хочу быстрей" в этом случае не работает. И не забывайте, что основной и явный рост корней идёт только в период активной вегетации. В остальное время можете хоть на голове стоять, выпрашивая у растюхи лишний корешок, вряд ли она снизойдёт. Поэтому - время и терпение.
Как мы можем помочь растению пережить эти месяцы "наращивания корневой массы" - с минимальными потерями?
1) Обеспечить хороший яркий свет, но прямого солнца пока не допускать вообще, даже если орха и очень светолюбива (пусть она сначала выздоровеет для такого)
2) Не размещать орху слишком тепло, относительно прохладное содержание (17-20 градусов) будет на период восстановления гораздо полезней. Чем жарче, тем быстрее идёт транспирация (испарение), тем больше растение теряет влаги, которую ему трудно компенсировать.
3) Постараться поднять влажность воздуха (воздуха! а не субстрата, опрыскивать то и дело его поверхность - мысль плохая!) Поставьте плошку с орхой на влажный поддон, используйте увлажнитель воздуха или периодически опрыскивайте ботву мелкой водяной пылью. Однако я не хочу сказать, что влажность требуется какая-то совсем уж экстремальная, слишком большого фанатизма по этому поводу тоже проявлять не стоит, и сырость разводить тоже - особенно при помещении занемогшего растения в аквариум.
4) Обязательно помогаем орхидее некорневыми подкормками. Но только в период роста, регулярно, раз в неделю - с нижней стороны листьев. В другое время, когда орха просто "стоит намертво" - удобрение не применяем. Как и разные стимуляторы. Возможно, что орхидея как раз собирается с силами - и как нам не хотелось бы натянуть вожжи и закричать "но, пошла!!!" - лучше оставить растение в покое, пока оно само не решит, что - пора.
КАК ЗАЦВЕСТИ ФАЛЕНОПСИС
1) Итак, подробно описываю САМ МЕТОД (позволяющий цвести фаленопсисам в любое время года, при любой температуре (кроме адовой, естественно), безо всяких перепадов, понижений и прочего излишества, и даже... в условиях недостаточной освещённости. Проверен годами. Кому успела ранее рекомендовать - у тех всё зацвело и цветёт исправно.
2) Но сначала мне надо раз и навсегда расставить точки над "и" по поводу единственно правильного полива фаленопсиса - это очень важно. Каждый раз он поливается именно после полной просушки всего субстрата и всех корней. Зимой и летом. И никак иначе, это аксиома, несмотря на то, что "ходют упорные слухи про другое" - они неверны и ложны.
3) Итак, если вы хотите, чтобы ваш фаленопсис зацвёл - начинайте резко увеличивать интервалы "засухи" между поливами. После того, как всё кругом просохнет и высохнет - выжидайте ещё от 4 (при очень тёплых или жарких температурах) до 7 дней (при более прохладных температурах), и только потом поливайте.
4) Здесь главное делать это методично и постоянно, ни в коем случае не "жалея" растение время от времени, опрыскивая там поверхность субстрата или корни. Иначе успеха я вам не гарантирую совсем. Режим должен быть жёстким. ВАЖНО: Всякое удобрение и другие стимуляторы - в это время полностью исключить! И никаких горячих душей, ничего такого, что настраивает растение на "растительный" лад, и мешает настроиться на цветение!
5) Обычно в среднем цветонос показывается уже менее чем через месяц соблюдения такого режима, у самых капризных созданий - через два. Но показывается всегда. Вот когда его увидите - можете поливать в обычном режиме и продолжать удобрять.
6) Если цветонос появился в тёмное время года с коротким световым днём или затяжной очень пасмурный сезон - то для успешного его развития подсветка уже будет необходима. Причём достаточно подсветить только кончик цветоноса, а не всё растение (только следите, чтобы лампа не нагревала его или другие части растения, даже слегка!)
Без досветки в неблагоприятный сезон - цветонос может остановиться в развитии на любой стадии либо внезапно засушить готовые раскрыться бутоны.
7) После цветения так же стоит сократить полив на некоторое время (примерно месяц), но уже слегка. Это тоже естественное следование природе растения. После цветения в природе оно растит семена, которые очень мелки и летучи, а находят их порой за несколько десятков километров от материнского растения. Такие "полёты" семян естественно невозможны в сезоны дождей, а только в относительно сухие периоды. Чем ближе вы будете понимать настоящие потребности орхидеи (а не сказочные из сомнительных источников) - тем более здоровым и благодарным на цветение будет из года в год ваше растение.
PS: Точно так же стимулируются ванды и все схожие по типу с фаленопсисом моноподиальные орхидеи без периода покоя.
И это совсем не издевательство над растением - а наоборот прекрасное понимание его нужд. Ведь орхидея растит цветы не для нас, и даже не для себя - а для опылителей. А опылители не летают массово в сезон проливных дождей, и растение это прекрасно "знает".
Если же вы думаете, что фаленопсисы в природе не сталкиваются с засухой - то взгляните на их толстые листья и корни с мощным слоем веламена. Зачем орхидее иметь такие явные "суккулентные" признаки, если она растёт "всё время влажненько", как часто рекомендуют не- и мало-компетентные источники ??? Согласно законам природы - в ней никогда не бывает что-то "просто так, на случай ядерной войны" :-)) Встречаются даже листопадные виды фаленопсисов, теряющие листья на засушливый период. Вот вам в принципе и логическое, и вполне научное объяснение безотказной работы метода.
ОСОБО! Не стоит сподвигать на "подвиги цветения" больные, неокрепшие, плохо себя чувствующие, слишком молодые растения, а так же только совсем недавно полностью (и возможно неоднократно) отцветшие. Я вела речь только о сильных, здоровых и взрослых отдохнувших экземплярах.
О ЦВЕТЕНИИ ОРХИДЕЙ ВОБЩЕ
1) Растение с сформировавшимися бутонами не переставляют туда-сюда почём зря. Трогать горшок с растюхой можно только для необходимого полива, после которого растюху стараются поставить на место точно так же, по отношению к источнику света - как она и стояла. Несоблюдение этой несложной тонкости - вполне может вызвать усыхание и опадание бутонов.
Орху можно развернуть, как вам нравится - только после того, как распустятся все цветы, и у них немного "затвердеют" их "ножки" (обычно 4-7 дней на это хватает)
2) Нужно избегать излишнего переувлажнения растения в период, когда бутоны "налились" и готовы раскрыться, а так же всё время цветения - из-за него (слишком частого полива) тоже может "всё отвалиться и завянуть" на любом этапе. Помните, растение в природе растит цветок - для опылителя. А опылители, как правило - не летают под нескончаемыми дождями. Так что совершенно не надо (и даже вредно) устраивать растению в этот период "специальные тропические ливни" :-)
А очень многие орхи вообще слишком явно предпочитают гораздо "посуше" во время своего цветения, и сразу после него. Не стоит допускать серьёзного пересыхания субстрата - лишь во время роста цветоноса и начала бутонизации.
3) Если цветонос появился в "тёмный" сезон, когда световой день намного короче минимальных 10 часов - будьте морально готовы к тому, что без дополнительной досветки люмками - он может остановиться в своём развитии на любом этапе. А так же могут усохнуть внезапно и даже казалось бы готовые вот-вот раскрыться бутоны.
4) Ну, вот цветы благополучно распустились. Или вы купили уже "готовое" цветущее растение.
Тогда помните, что в относительно прохладных условиях (в разумных переделах выносливости конкретной орхидеи) - цветение продлится гораздо дольше (и каждый конкретный цветок останется свежим более долго) - чем в более тёплых условиях.
Так же на ярком солнечном свете (даже с притенением от прямых лучей) орхидеи тоже отцветают гораздо быстрее, чем в полутени. На период цветения (когда все цветы уже раскрыты) - любая, даже очень светолюбивая орхидея - перестаёт так сильно нуждаться "в свете", а фаленопсис вообще можно ставить на этот период куда угодно, хоть в самый тёмный угол - без вреда для его здоровья (но - только на период цветения!)
5) Ни в коем случае не следует удобрять орхидею с распускающимися или совсем распустившимися цветами!
Даже одноразовая подкормка в это время может вызвать резкое и соответственно, преждевременное - увядание всех цветов (даже тех, которые совсем недавно раскрылись!). Поэтому на весь период цветения, сколько бы он не продлился - о подкормках забудьте!
(с) vodani4_ey
В прекрасном сообществе orchids_lux
@темы: ведьмин цветник
-
-
06.03.2011 в 02:24